Как использовать режим приоритета диафрагмы в цифровой фотокамере. Ручная настройка

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф - собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека - выбрал "портрет", снимаешь деревню - "пейзаж". Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом - когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных ("творческих") режима, за непонятностью которых их решено было "временно" забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате - не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная.

Рассмотрим их подробнее:

* P - просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число ("экспопару"), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму "авто", с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима "авто" (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.

* A (Av - Canon) - режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат - выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как "большая дырка", закрытая, например, 16 или 22, наоборот - большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше - просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться "максимальной резкости" для конкретного объектива - если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

* S (Tv - Canon) - режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат - диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно "ухватить" только на 1/250 сек. - тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки - к примеру, при съемке с проводкой.

* M - полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна... ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки - так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку - для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Добрый день, постоянные посетители и гости моего блога! С вами на связи, Тимур Мустав. Не хочу вас томить долгим предисловием. Но скажу: об этом нельзя не знать хорошему фотографу! Тема важная, но несложная, она из категории навыков работы с собственной техникой.

Сегодня вместе с вами мы поймем, чем примечателен режим приоритета диафрагмы на фотокамере, как с ним взаимодействовать, когда включать и так далее. Начнем!

Режимы, их варианты

Чтобы хоть примерно понимать, на что способна ваша фотокамера, изучите ее базовые режимные установки. Фактически, это способы съемки, то есть способы создания самого фотоизображения.

Условно их делят на:

• Автоматические: разнообразные “Пейзаж”, “Портрет”, “Ночь”, “Съемка детей” и пр. Здесь вы ничего не выставляете и все команды отдает техника, а насколько хорошо она с этим справляется — это уже вопрос для размышления.
• Полуавтомат. Он отличен тем, что позволяет настраивать вручную от одного до трех основных (и других дополнительных) характеристик. В зависимости от конкретного параметра режимы бывают:

1. Программный: Вы контролируете .
2. Приоритет диафрагмы.

• : все параметры задает фотограф. Что выставили – то и получили.

Работа с диафрагмой

Ваш фотоаппарат сложно устроен. В своей структуре он имеет много механизмов, предназначенных единой цели – сделать цифровое изображение.

Является важнейшей частью камеры, она представлена несколькими тончайшими лепестками, которые могут двигаться и, следовательно, так регулировать отверстие в объективе.

Это один из трех главных “китов” любой фотографии ( , ), обеспечивающий, как и остальные, прохождение потока света в фототехнику — может как увеличить, усилить его, так и ограничить.

В зависимости от того Nikon или Canon, режим диафрагмы имеет разную аббревиатуру – А или Av. Иначе диафрагма может называться апертурой, отсюда такие обозначения, которые можно найти на своем фотоаппарате.

Как пользоваться режимом (А или Av)?

Совсем несложно. Например, на Nikon 3100 или более поздней модели Nikon 5100 вы сначала переключаете режимное колесо на соответствующие буквы.

Затем с помощью колесика или просто через меню задаете нужное значение f. При этом вы можете также самостоятельно определять величину светочувствительности (ISO), тип . То есть все, кроме выдержки.

Ее к наличным средовым условиям и конкретной апертуры уже пытается подстроить фотокамера: чем больше вы открываете диафрагму, тем короче становится выдержка, когда закрываете ее — наоборот.

Итак, этот режим, как и остальные, выделен на фототехнике неслучайно, именно он в каких-то ситуациях оказывается наиболее оптимальным. А обстоятельства съемки могут быть следующими:

• . Заметное размытие появится в случае, если f имеет очень низкую величину – 3,5, 2 и т.д. Такие возможности зависят от уровня оптики: светосильный и поэтому дорогой объектив сделает главный объект очень четким и детальным, а все другие элементы изображения оставит в зоне нерезкости. Боке незаменимо для портретов, а также творческих съемок различных предметов.

• Высокий параметр . Всегда, когда нужно включить в кадр не одного, а группу людей или энное количество вещей, поработайте с апертурой. Если в пункте выше нужно было открывать, то здесь – закрывайте ее. При этом не увлекайтесь максимумом: показатель 8-10 вполне справится с текущей задачей. Хорош режим А и при съемке природных объектов, ландшафтов и городской архитектуры.

• Меняющееся освещение. При неизменном объекте, но в процессе установления разного рода света очень удобно и быстро можно подстроиться под условия, выставляя лишь параметр f. Это подойдет и для уличного освещения, и студийного, особенно , где выдержка обычно должна быть строго определена.
• Статичный объект. По сути, большая или малая диафрагма никак не повлияет на движение в кадре. Получается, ее величина не поможет вам при фотографировании бегущего человека или мчащийся автомобиль, так как это забота выдержки. Апертура же важна для запечатления объекта при, как уже было сказано, необходимости изменения света, увеличения глубины пространства и включения других предметов, а также размытия фона вокруг модели.

Существует мнение, что если фотограф стремится стать настоящим профи, то нужно использовать только (М), который позволяет контролировать все переменные фотографии.

Уверяю, что когда вы научитесь работать с любой настройкой камеры, то необходимость гнаться за полностью ручным управление уйдет сама собой.

Да, в некоторых случаях можно себе позволить снимать в М, никуда не торопясь и продумывая каждую деталь, учитывая все нюансы окружения.

Но лично я, да и многие знакомые фотолюбители делают прекрасные фото на и на приоритете выдержки или диафрагмы. О последнем способе фотографирования подробно рассказано в данной статье, после прочтения которой, я полагаю, вы смогли оценить его сильные стороны.

Не мог пройти мимо и промолчать про существование одного из лучших видео курсов интернета — "" (если у вас НИКОН) или "Моя первая ЗЕРКАЛКА " (если у вас КЭНОН). Курс поможет вам понять много фишек вашей зеркальной фотокамеры. Развивайте себя, если у вас есть цифровой зеркальный фотоаппарат. Не лишайте такую технику своего предназначения. Выжимайте из ее все и вы увидите результат!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Всего доброго! С вами был ваш друг и гид по основам фотографии. Непременно, снова посетите мой блог!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 15 человек(а).

Режим приоритета диафрагмы любим многими фотографами за контроль, который он дает, снимают ли они крохотных насекомых или пейзажи бескрайних просторов. В этом режиме вы вручную задаете значение диафрагмы, в то время как выдержка устанавливается автоматически. Если вы хотите отступить от полностью автоматизированной съемки, вам придется больше задумываться о том, что и как вы хотите снять, и научиться управлять параметром диафрагмы, чтобы добиться нужного вам эффекта. Внимание: эта статья дает только поверхностный обзор. Если вы хотите больше узнать о съемки с приоритетом диафрагмы, на wikiHow есть и другие статьи, рассказывающие о ней подробнее.

Шаги

Установите камеру в режим автовыдержки. Он разнится в зависимости от производителя (смотрите инструкцию), однако есть несколько трюков для нескольких распространенных типов цифровых камер:

• ”Многие однолинзовые цифровые фотоаппараты Nikon:” Есть переключатель режимов. Переведите его в «А». После этого, прокручивая переднюю панель управления (под правой рукой, очень близко к кнопке включения питания), установите апертуру. (Если ваш фотоаппарат не оборудован передней панелью управления, то апертуру можно регулировать с помощью задней панели.)
• ”Однолинзовые цифровые фотоаппараты Nikon последних моделей:” Удерживайте панель «Режим», поворачивая задний переключатель режимов, пока не увидите «А» в верхней части вашего экрана. Передняя контрольная панель отрегулирует апертуру после этого.
• ”Почти все однолинзовые цифровые фотоаппараты Canon:” (И некоторые компактные фотоаппараты Canon): Переключите переключатель в режим “Av”. Ваш главный переключатель режимов (рядом с кнопкой затвора) настроит апертуру.
• Многие компактные камеры обладают режимом приоритета диафрагмы, но вам, возможно, придется полазить в меню, чтобы включить его и настроить. Это лишь простой способ сказать компьютеру и частям, которые уже есть в фотоаппарате, работать вместе, что не должно стоить слишком много, но показывает то, что разработчик позаботился о том, чтобы помочь вам выжать максимум даже из недорогой камеры.

1. Запомните самую простую терминологию. Вам нужно понять смысл того, что последует ниже в статье:

   Протестируйте линзу. Все линзы отличны друг от друга и лучше делают снимок при разной апертуре при оптимальном исполнении. Выйдите на улицу и снимите что-нибудь с большим количеством текстур при разных настройках апертуры и сравните фото, чтобы выяснить, как ведет себя линза при разной настройке. Вот советы по тому, на что стоит обратить внимание:

   • «Почти все линзы обладают меньшим контрастом и резкостью на самой широкой апертуре, особенно в углах фотографии.» Это особенно точно для 35 мм и линз цифровых фотоаппаратов. Касаемо резкости, это абсолютно разные с глубиной поля понятия; подобное произойдет и с плоским объектом. Следовательно, если вам нужно детальное изображение в углах фотографии, то вам понадобится меньшая апертура. Для плоских объектов, f/8 обычно обладает самой большой резкостью.
   • «Большинство линз обладают заметным количеством затемнений при широком открытии.» Затемнение - более темные, в отличие от центра, края фотографии. Это может быть «хорошо» для многих фотографий, особенно портретных; этот эффект привлекает внимание к центру фотографии, поэтому многие люди добавляют затемнение при обработке. Однако хорошо знать то, что приобретаете. Затемнение обычно исчезает после f/8.
   • «Все линзы будут мягче, если вы «остановите» достаточно далеко.» Это неотъемлемое физическое ограничение каждой линзы; пропускание света сквозь малое отверстие заставляет лучи света интерферировать друг с другом.
   • Увеличительные линзы могут зависеть от того, как далеко или как близко они сфокусированы. Проверьте по инструкциям выше с различными настройками зума.

2. Выходите и делайте снимки.

   Следите за глубиной поля. Это просто: малая диафрагма значит большую глубину поля, а большая - меньшую. Большая апертура также значит большее размытие на заднем фоне (что схоже, но не идентично с глубиной поля ) Вот примеры:

   • ”Используйте большую апертуру для получения большей глубины поля»
   • ”Запомните, что глубина поля становится меньше, когда вы подходите к объекту ближе.” Если вы делаете макросъемку, например, то вы можете «остановить» на большей отметке, нежели при съемке пейзажа. Фотографы насекомых часто делают снимки на f/16 или меньше, им часто приходится предоставлять дополнительное освещение.
   • “Используйте большую диафрагму, чтобы вызвать меньшую глубину поля.” Это сыграет хорошую роль при съемке портретной фотографии (куда лучше, чем глупый автоматический режим «портрета»), например; пользуйтесь самой большой диафрагмой, закрепите фокус на глазах и вы увидите, что фон размоется и станет, следовательно, менее отвлекающим..

     Запомните, что при открытии диафрагмы подобным образом, потребует более высоких скоростей съемки. При ярком дневном свете, убедитесь, что камера не превышает максимальную скорость съемки (обычно, 1/4000 на цифровых однолинзовых фотоаппаратах). Поддерживайте низкую светочувствительность камеры, чтобы этого избежать.

   • ”Запомните, что вы не увидите этого через видоискатель (или экран при экспозиции).” Современные камеры выпускаются с максимальной апертурой и останавливают движение диафрагмы лишь в момент съемки. Тем более, видоискатели на современных цифровых однолинзовых фотоаппаратах даже не показывают глубину поля, даже если вы делаете снимок на максимально возможной ширине диафрагмы (что значит огромную максимальную апертуру)..

     На многих современных ОЦФ присутствует кнопка предпросмотра глубины поля на передней части камеры. Если вы хоть раз нажимали на эту кнопку, а потом удивлялись, почему видоискатель затемнился, то это была она. К сожалению, из-за того, что она затемняет видоискатель, бывает сложно настроить глубину (хотя, она может предоставить вам кое-какие показания о том, насколько размыт дальний фон, что не одно и то же.) Лучшая выбор при использовании цифрового фотоаппарата - сделать снимок, включить просмотр и увеличить на экране для того, чтобы увидеть, насколько четок фон.

Следите за скоростью затвора. Использование широкой диафрагмы подразумевает использование высоких скоростей съемки (или низкого уровня светочувствительности); обратно, малая апертура требует меньшей скорости съемки или уровня светочувствительности. Несколько практических применений:

• ”Используйте самую большую возможную для вас скорость съемки.” Например, вы держите фотоаппарат в руках или пытаетесь остановить движение при скудном освещении, то установите диафрагму на самую большую, возможную с вашей линзой. Увеличьте светочувствительность на максимально смелую отметку, тоже (именно настолько, насколько шумно то, с чем вы имеете дело). Камера установит максимально возможную скорость съемки.
• ”Установка самой медленной скорости съемки.” Это будет полезно, если вы, например, хотите размыть движение (вспомните те мечтательные снимки текущей воды). Установите светочувствительность на самый низкий уровень, установите диафрагму на f/16 (или меньше, если хотите нарушать законы физики или если вы хороши в дифракции). Камера установит самую медленную скорость съемки, позволительную для текущей ситуации (хотя, обычно современные фотоаппараты не установят промежутки между кадрами более, чем 30 секунд).

3. Сделайте снимки на резкость. Как упоминалось ранее, почти все линзы имеют большую резкость на низких отметках диафрагмы. Если вы сами протестировали все, как предлагалось, то используйте эту диафрагму для снимков, которые, по вашему мнению, дадут вам самую адекватную глубину поля и скорость съемки. Для тех из вас, кто снимает статичные кадры с треноги, используйте данный показатель апертуры всегда. Если вы слишком ленивы для того, чтобы провести свои собственные тесты (и правда, съемка тестовых объектов, таких как стена, «скучна»), то для вас есть старая мудрая поговорка: «f/8 и стой там». F/8 обычно дает заметную глубину поля для большинства статичных объектов и там, где 35 мм и линзы ОЦФ обычно снимают четче (или близко к тому).

   • При не активном использовании фотоаппарата, держите ее наготове ко всему, что можно снять в полностью автоматическом программируемом режиме или, возможно, в режиме приоритета диафрагмы с разумным стандартным значением f/8.
   • ”Не волнуйтесь по поводу результатов тестов.” Эти тесты скажут вам о том, как добиться самых хороших результатов с плоскими объектами, в идеале, съемка с треноги - не то, что могут позволить условия на улице. В частности:
     • Если вам и вправду нужна большая глубина поля, «не заморачивайтесь использованием малых показателей диафрагмы, даже тех, на которых дифракция очевидна.» Расфокусировка вызывается частью вашего объекта, которая находится вне пределов глубины поля, что является очень сложной штукой, которую невозможно исправить; это экстраординарный комплексный феномен, который разнится от линзы к линзе и даже «в одной и той же линзе» в зависимости от диафрагмы, расстояния до объекта и длины фокуса.

       Дифракция, с другой стороны, относительно простой феномен. Простая «нечеткая маска» в ваших

Серьезная фотография высокого уровня предполагает работу мастера в ручном режиме. Для новичков ручные настройки фотоаппарата выглядят крайне устрашающе, а работа с ними нереально сложной и проблематичной. Прежде чем пуститься вовсю, фотографировать в режиме ручной настройки, попробуйте свои силы в режиме приоритета диафрагмы и . О работе в режиме приоритета диафрагмы и пойдет речь в данной статье.

Если говорить о ручных настройках в целом, то они предоставляют фотографу больше контроля над изображением и созданием привлекательных фотографий. Тема ручной настройки обсуждалась неоднократно и до тех пока, у кого-то могут возникать сомнения в их необходимости, она будет актуальна.

Итак, начнем сначала…

Что такое экспозиция? Диафрагма и Режим приоритета диафрагмы

Простыми словами, экспозиция говорит о количестве света, который попал на матрицу. В свою очередь значение диафрагмы регулирует величину открытия апертуры, а выдержка продолжительность попадания света. Пока, вроде бы никаких сложностей не возникает.

Что такое Диафрагма?

Опять-таки, отвечая простым языком на вопрос, что такое диафрагма, можно сказать, что это преграда, или оправа, регулирующая количество света, проходящего через линзу. Чем больше открыта диафрагма, тем больше отверстие, через которое проходит свет. Если диафрагма закрыта, то отверстие минимальное, а значит и света проходит через стекло меньше.

Не усложняйте такую не сложную систему замысловатыми терминами. Главное понять, что такое диафрагма, по какому принципу она работает и как это использовать.

Значение открытия диафрагмы обозначается числовым значением и буквой f . Чем больше цифровое значение – тем уже отверстие, а значит – света проходит мало. Если цифровое значение маленькое, значит отверстие большое, и света попадает много. Абсолютное открытие диафрагмы равно f/1, но в реальности, объективов с диафрагменным числом f/1 не существует. Максимальное значение f в современных объективах составляет f/1.2.

Что такое Глубина резкости? Диафрагма и Режим приоритета диафрагмы

Глубина резкости это область кадра, находящаяся в центре внимания. Изображение с очень большой глубиной резкости будет максимально четким и резким по всей площади кадра, в свою очередь, изображение с очень малой глубиной резкости будет размыто по всей области кадра, кроме точки фокуса.

Пример фотографии с малой глубиной резкости. Предметы фона практически не просматриваемые
Пример фотографии с большой глубиной резкости. Кадр максимально четкий по всей площади. Фото: Teuni Stevense

Для проверки этой информации можете выполнить следующее задание:

Возьмите два небольших объекта и разместите их на расстоянии около 50 см друг от друга. Теперь ваша задача состоит в том, что бы сделать две фотографии, на одной из них объект второго плана будет четким, на другой – размытым . Режим приоритета диафрагмы позволит вам самостоятельно выбрать значение апертуры, выдержка будет установлена автоматически.

Для создания кадра с малой глубиной резкости необходимо большое открытие апертуры (небольшие цифровые значение).

С уменьшением открытия диафрагмы, глубина резкости будет увеличиваться. Это будет заметно с каждым новым кадром с другим значением апертуры. При максимальном закрытии (значение f/16 или f/32) наибольшая область кадра будет четкая, значит – глубина резкости будет большой. При съемке с максимальной апертурой, изображение может быть немного темным, особенно если вы снимаете в помещении, но пусть на данном этапе вас это не пугает, ведь этот эксперимент проводился для ознакомления

Для всех, кто только осваивает фотографию, как хобби, как творчество или даже как профессиональное искусство, в этой статье мы расскажем, что такое — Приоритет диафрагмы . Тот, кто пользуется фотоаппаратом с возможностью выбрать для своей съёмки такой параметр, должен знать об этом, так как съёмка в различных может подарить массу интересных возможностей, что нельзя сделать, к примеру, в обычных и стандартных режимах «нажми — снимай».

Режим приоритета диафрагмы чаще всего обозначается символами «Av (для Canon)» или «A (для Nikon)» , сама диафрагма обозначается символом или буквой «f» . Предназначен для управления диафрагмой (элемент объектива, который изменяет размер отверстия, пропускающего свет на матрицу). Такой режим может позволить добиться очень интересных эффектов. Так как автоматический и другие режимы оставляют такое право за решением самой камеры, то добиться необычных эффектов в этих случаях практически невозможно, так как фотоаппарат настроен на идеальный снимок, без каких либо отклонений.

В большинстве случаев приоритет диафрагмы используется для того, чтобы контролировать и изменять по своему желанию глубину резкости (размытие). В результате увеличения или уменьшения глубины резкости, можно получить очень красивые фотографии с размытием фона, с большей выразительностью объектов в фокусе или наоборот — сделать снимок максимально чётким, без какого бы то ни было размытия на всех планах.

Когда речь идёт о диафрагме, у новичков фотографии часто возникает путаница с диафрагменным числом и размером отверстия. Так, прочитав на сайте, форуме, в книге или инструкции, что необходимо сделать фотографию с максимально малым отверстием диафрагмы, фотографы неопытные начинают уменьшать диафрагменное число. Здесь нужно уяснить для себя раз и навсегда одну непреложную истину: Малое отверстие диафрагмы = большое диафрагменное число ; большое отверстие диафрагмы = малое диафрагменное число . Так при диафрагменном числе f3.8 диафрагма будет открыта максимально, а при f25 будет максимально закрытой или малой.

Что может дать открытие или закрытие диафрагмы? Большое отверстие (малое число) за счёт того, что поступает большое количество света, отделяет основной объект, на котором сфокусировалась камера, от фона и делает фон размытым. Малое отверстие (большое число) наоборот — делает все объекты на фотографии чёткими.

Кроме всего прочего, приоритет диафрагмы используют и в других целях. Например, если вы снимаете в помещении, где мало света, в сумрачный день, вечером и так далее, то закрытая диафрагма может дать очень мало света вашему снимку и кадр получится тёмным. Таким образом, если вы снимаете в режиме «приоритет диафрагмы» или «ручной режим (приоритет и диафрагмы и выдержки)», то правильным будет использование более открытой диафрагмы, чтобы пропустить больше света.

Экспериментируйте с этим режимом в разных ситуациях и в разных режимах, чтобы понять, как влияет та или иная диафрагма на ваши снимки в темноте, в полумраке, при плохой освещенности или ярким солнечным днём, как она меняет снимок при различных значениях диафрагмы и выдержки, как малое отверстие можно компенсировать различными видами вспышки или значением ISO. Таким образом, вы сможете узнать о своём фотоаппарате всё и создавать отличные, качественные фотографии в любом месте и в любой ситуации.

Любите хороший и качественный чай? Отличным выбором для вас станут китайские зеленые чаи , которые можно всегда купить в магазине ChaStore. Большой ассортимент на любой вкус.